Fixie
bouwen
(3)
(c)
m.s.gerritsen 2008
Stap
3 : We maken er weer een fiets van
Dit
balhoofdstel valt nog niks tegen, zeker als je weet dat
het hier uitkomt en al meer dan
34 jaar oud is. Het is
iets ingeslagen,
maar
mag het?
- Ingeperst
in het frame, als je de boel alleen
schoon maakt kun je het
uiteraard gewoon laten zitten
- Vet
aanbrengen
en de kogels erin plakken.
Vul het hele lager met
kogeltjes en haal er weer
eentje uit voor
de speling. Dit Zeus lager
gebruikt trouwens extra grote
3/16" kogels,
meestal zijn ze een maatje
kleiner. Steek de vork er in,
vul de
bovenste cup op dezelfde
manier en schroef hem handvast
op de vork,
gevolgd door de ring (ev de
haak voor de centerpull rem)
en de
borgmoer. Afstellen doe je pas
als de fiets op zijn wielen
staat
Trapas
- De
rechter trapascup laat
je normaal in
het frame zitten.
Uiteraard goed
schoonmaken, net als de
as, kogels en
cups. Gebruik je
losse kogels, dan moet
je 11 exemplaren van
1/4"
op hun plaats zien te
krijgen (Campa
titanium asjes
gebruiken
3/16" kogels maar zijn
erg zwak)
. Ik plak ze op de
as,
en prik de as
(steunen door een
kruiskopschroevendraaier
door de cup heen te
steken
als geleiding) met
kogels in de rechter
cup. Gebruik je
kogelringen let
dan op de orientatie. De
ring linksop de foto zit
op de kop: de kogels
kunnen wel op de
kogelbaan van de as
steunen, maar de ring
komt op de
kogelbaan in de cup te
liggen. Dit type ring
moet dus net andersom,
maar je moet goed kijken
want er zijn ook
kogelringen die anders
in
elkaar zitten. Dan moet
de dichte kant juist wel
naar buiten. Losse
kogels zijn trouwens
beter als deze houder,
want hier passen maar 8
kogels in ipv 11! Is de
as assymmetrisch dan is
bij een racefiets de
lange kant meestal
de tandwielkant
- As in
het frame
gestoken, let
ook op de
zwarte
kunststof balg
die tussen
beide cups in
komt om vuil
tegen te
houden. Breng
nu de linker
cup aan met de
borgring
(handvast)
- Deze
klassieke
crankstellen
willen nog
wel eens het
begin van een
scheurtje
hebben tussen
spider en
crank. Als
het nog maar
een paar mm is
kun je hem
wegvijlen (wel
in de gaten
blijven
houden)
- Met
de
rechter crank
gemonteerd om
aan te
wiebelen kun
je
het lager
afstellen. De
as moet licht
lopen zonder
speling op de
crank.
Krijg je hem
niet in alle
richtingen
spelingvrij
dan kun je hem
beter
los afstellen
dan te strak.
De pinsleutel
is niet erg
sterk, je kunt
er
alleen de cup
mee
tegenhouden
bij het
aandraaien van
de borgring.
Dus
altijd eerst
de borgring
weer
loszetten voor
dat je de cup
iets bijstelt.
Afhankelijk
van het verzet
(44-16, 52-19
oid) schroef
je het binnen-
of buitenblad
weer op de
crank. Je doet
jezelf veel
plezier met
een setje
korte
bladboutjes ,
maar als je
een versleten
tandwiel over
hebt kun je
daar ook nette
spacers uit
zagen en
vijlen.
Stuur
- Een
oud en
onbekend
aluminium
stuur
is altijd een
risico.
Gebruik het
alleen als het
recht is, dus
om te beginnen
als het vlak
op
tafel wil
liggen en de
bochten nog
symmetrisch
zijn
- Vooral
de onderkant
van het
middenstuk bij
de
stuurpenklemming
is
een
gevarenzone.
Het stuur moet
recht zijn, en
geen knikken,
scheurtjes
of
rimpels
bevatten
laat staan
boorgaten !
Remmen
- Remmen
moeten passen.
Gebruik je de
remmen die bij
de fiets
kwamen geen
probleem, wil
je wat anders
dan moet je
even oppassen.
- De
remmen moeten
hoog genoeg
zijn.
Moderne frames
gaan er van
uit dat
de remmen
39-47mm hoog
zijn (gemeten
van remvlak
tot boutgat)
bij oude
frames kan dat
47-59mm zijn
('normal
reach') of nog
meer. In het
laatste geval
zaten er vaak
centerpull
remmen op,
maar zijtrek
kan
ook.
- Moderne
remmen worden
vastgezet met
een lange
holle moer met
inwendig
zeskant. De
bout aan de
rem
is dus kort en
het montagegat
in het frame
is aan de
achterkant 8mm
groot (ipv
doorlopend
6mm) Als
originaliteit
geen thema is
kun je
de voorvork en
de massieve
achtermannetjes
wel opboren:
achter krijg
je
dan een
doorlopend
gat, anders
kom je er met
de boor niet
in. De
voorvork boor
je uiteraard
alleen aan de
achterkant op.
- Dit
type mannetje
zou je kunnen
opboren, maar
de voorrem kun
je ook
achterop
schroeven want
die past ook
met
gewoon een
moer. Op een
fixie is het
trouwens
aanvaardbaar
de achterrem
weg te laten.
want je kunt
ook wel wat
remmen door de
benen stil te
houden. Bouw
je een
singlespeed (
dus met
freewheel) dan
wil je twee
remmen!
- En
dit is de
achterrem op
de
voorvork. Het
korte
bevestigingsasje
is in
een
verlengmoer
geschroefd, en
die wordt weer
met een kort
boutje
aangetrokken.
Let er wel op
dat de rembout
minimaal 6mm
in de hoge
moer
geschroefd
wordt, en een
drup Loctite
is ook niet
verkeerd. In
sommige
kringen is het
Kewl om zonder
rem rond te
rijden voor de
baanfietslook.
Zolang
iedereen
dezelfde kant
op gaat en
ook geen
remmen heeft
is dat prima,
maar in het
'moderne'
verkeer is
het niet
snugger.
Remgrepen
- Er
zijn grofweg
drie type
grepen:
rechte grepen
voor boven op
het
stuur,
raceremgrepen
met de kabels
boven uit en
'aero'grepen
met de
kabels onder
het stuurlint.
Voor een
rechte greep
boven op het
stuur
zijn de inline
crossgrepen
een nette
oplossing. In
de 50-er jaren
waren
er ook grepen
met lange
handels die
met de
stuurbocht
meegingen,
maar
dat is
verzamelaarswerk.
Diacompe komt
binnenkort met
een heruitgave
van deze
guidonet
grepen.
Grepen met de
kabels boven
uit hebben
als
nadeel dat de
rubbers
vermoedelijk
verteerd zijn.
En een ander
nadeel
is dat de
draaipunten op
een minder
gunstige plek
zitten voor
het
remmen als je
het greephuis
vasthoudt.
Maar ze doen
het wel, en
hebben
het voordeel
dat je het
stuur
makkelijk in
kunt tapen.
Plak de
bandage
op de goede
positie,
omwikkel het
stuur en
monteer
aansluitend de
greep. Bij
diverse grepen
is het
trouwens
mogelijk de
kabel onder
uit
de greep te
laten komen.
Je hebt dan
nog maar een
klein stuk
buitenkabel
nodig in een
S-bocht van
rem naar het
tonnetje in de
greep
waar normaal
het peertje
van de
binnenkabel
zit. Aerogreep
avant la
lettre ;)
- Gebruik
je één rem dan
kun je
eventueel aan
de andere kant
het
greephuis
monteren met
een
verwijderde of
afgezaagde
hendel.